ОВЖД 0.14 Обработка рельс и продолжение строительства.
Доброго здоровья, строители дачжелдоров и им сочувствующие!
Как Вы живете-поживаете? Что строите, к чему подготавливаетесь? Как-то тихо в последнее время стало. Уж не по городским ли норкам разбежались энтузиасты дачной колеи?
А у нас все идет своим чередом. Осень входит в свои права. Ночи стали холодными, дни зачастую дождливыми. Темнеет рано, уже в 20-00 без электрического света можно только лишь ходить-бродить да не спотыкаться. Но работать надо… Работать, что есть силы, каждую минуту, не смотря на дождь, холод и темноту.
А работа, скажу Вам, у меня сейчас весьма ответственная. Подготовка к покраске и покраска рельс. И если с боков и верхняя часть рельса будет доступна для последующих действий и после монтажа рельсовых звеньев, то нижняя часть рельса будет уже недоступна. Поэтому приходится тщательно зашкуривать поверхность, особенно в местах стыков и сварок.
Так как погода не балует, время высыхания грунтовки возросло в геометрической прогрессии по отношению к температуре окружающего воздуха. Поэтому было принято решение красить низ и бока быстро сохнущей краской 3 в 1. Время её высыхания при температуре 20 градусов около 10 минут. Вечером, когда градусник падает до 6-9 градусов на её просушку уходит около получаса. И хотя с ней приходится один раз проходить, как бы грунтуя поверхность, а второй раз уже прокрашивая в чистовую, но времени все равно экономиться прилично. Хотя нижнюю сторону я пройду ещё раз – третий. Тут уж, как говориться, кашу маслом не испортишь)))
Но по мере работы возникло у меня пару вопросов.
Во-первых, как поступить с внутренней полостью трубы? Чем бы её там обработать? Зачистить не представляется возможным – если только придумывать какой-то пыж и проталкивать его аки в пушечном стволу))) Но чем обработать после него?
Был вариант залить в трубу, предварительно заткнув её с одной стороны, машинное масло. Залить, поболтать, слить основное, а оставшаяся пленка будет предотвращать внутренние стенки трубы от ржавления. Или есть ещё способы? А?
Во-вторых, часть пути в этот год покраске не подвергнется ( я просто физически не успею), но путь уже ржавенький и очень не хочется, чтобы процесс этот продолжался. Опять вопрос – что делать? Как без демонтажа «законсервировать» рельс до следующей весны?
Был вариант взять литол и натереть им рельс с доступных сторон. Помните, раньше инструмент и запчасти для машин поставлялись в пропитанной литолом крафт-бумаге? Или есть какие мысли у Вас, господа дачных железных дорог владельцы?
Конечно, на горизонте возникает и главный на сегодня вопрос – как сделать подуклонку. Сделать просто, дешево и сердито. Но до его решения ещё есть неделька другая, а вот озвученные выше нуждаются в срочном ответе.
Думайте, предлагайте, будем обсуждать.
Из прочих дел.
Ускоренными темпами ведутся работы на станции «Грузовой двор». Сейчас начат процесс укладки дренажной трубы в канаву. После буду делать опалубку для заливки, варить арматуру и заливаться.
Путь должен практически упереться в ворота.
А пока копается траншея под трубу, извлеченной земной породой засыпается территория вдоль восточного хода. Разница в высоте между моим нижним строением пути и участком соседа составляет до 40-ка сантиметров. Чтобы как-то снивелировать данную погрешность приходиться довольно много работать. Сначала кидаю всякую требуху слоем в 20-30 см(глина, щебень известковый ), затем почва поприличнее, слой 5-10 см (глина вперемежку с землей и песком), а уже в конце слой чернозема высотой в 2-3 см. Для газонной травы этого должно вполне хватить. Тем более, что со стороны соседа есть задумка посадить топинамбур, а со своей стороны смесь медоносов. И пусть они себе растут, цветут и глаз мой радуют.
На этом пока все. Жду Ваших рацпредложений.
Доброе утро Михаил! Житье-бытье у нас неспокойное в стороне нашей смута великая, зло и ненаависть охватило души людей, а многие совсем духом пали. Дело железнодорожное двигается медленно, нет настроя да и приболел не могу выкарабкатся все одно к одному. В прошлые выходные пол дня посвятил рельсам. Выяснилось,что впрочем было ожидаемо, при приварке подкладок, рельс выгибается дугой, пришлось рихтовать, да и времени потрачено излишне много. Попробую варить в кондукторе с предварительным напряжением. По вопросу антикорозионной обработки, предпологаемая последовательность: зачистка, обработка преобразователем ржавчины(обязательно), окраска наружной поверхности, после высыхания обработка внутренней автомобильным консервантом полостей «Мовиль» (заткнуть, залить , хорошо поболтать, слить). Мовиль очень хорошо работает даже по ржавчине, он ее не убирает, но останавливает дальнейшее развитие и создает защитное мягкое покрытие. Этим же препаратом можно временно промазать и наружные поверхности хватает на год-два зависит от густоты и качества.Все сказанное проверено лично мной годами применения и наблюдения. Кстати «Мовиль» изобретен в тогда еще г.Лениграде.С уважением Вячеслав.
Доброго здоровья, Вячеслав!
Во-первых, желаю скорейшего выздоровления. Правда у нас сейчас через одного болеют.
Во-вторых, я когда приваривал подкладку, то пользовался струбциной, но варил две стороны сразу — с одной две точки, с другой две точки, с одной подварка, с другой подварка. При сборке искривления не замечал. Единственное, сейчас при переборке заметил, что есть рельсы слегка влево, есть слегка вправо, есть слегка колесом, в есть и вогнутые. Но я это отношу к плохой организации нижнего строения пути при временной эксплуатации.
В-третьих, покраска. Я не прохожу преобразователем, так как он уже содержится в краске. И по своему опыту (красил гараж) скажу, что если нормально зачистить перед окраской (снять все, что можно), то краска лежит хорошо.
В-четвертых, Мовиль. Как-то я о нем совсем забыл))) Спасибо, что напомнили. Единственное, как я помню, он имеет консистенцию густой сметаны, поэтому процесс обработки может затянуться))) А вот с внешними рельсами склоняюсь более к маслу. За зиму его, конечно, вымоет, но по весне и так путь перебирать. А вот мовиль оттирать, как помню, дело не легкое.
Вот кратко по пунктам.
Спасибо за пожелание на скорейшее выздоровление! Но увы хронический гайморит, пакость еще та. Сварку призводил именно, как Вы сказали. Ручная электродуговая сварка электродом изрядно перегревает металл. Варю неполным катетом (поверхность вогнута), использую турецкие электроды 3,25 мм. Правда стоит отметить, что профиль у меня размеом меньше и тянет его при сварке легче. Как всегда с наскока не выходит. Тонкий металл, надо бы варить полавтоматом, быстрее, легче нагрев меньше, но его нет. «Мовиль» у нас бывает и гуще и жиже. Густой всегда можно разбавить уайтспиритом, чють отлить и в туже тару. Был опыт трубы проливал, ничють недолго. По вопросу подуклонки, сказать проще, чем сделать. На прямых участках можно под одну сторону подкладки подложить большую шайбу, предварительно изогнув подкладку. Правда в моем случае ее уже потянуло сваркой и она немного изогнута. Сложнее в поворотах, как то уже писал, что при изгибе профильной трубы растягиваемая сторона становится короче по высоте, как это нивелировать вот вопрос. Опыт рихтовки круговых НО рельс приводит к скептическим выводам. Впрочем это пока попытка анализа. Мне досталась труба с немного вогнутой поверхностью катания и немного винтом тоже незадача. Пришлось делать приспособу винт рихтовать. Борьба с вогнутостью сложнее, но теперь можно подумать о профиле поверхности катания похожего на профиль реального рельса(приблизительно). Да, а теперь главное…, зачем нам подуклонка, западные любители ее не используют даже на большой колее? С уважением Вячеслав.
А какая у Вас труба, 20х40? Я варю обычной дуговой, но, возможно, площадь трубы большая и не так нагревается. И вообще, где фото процесса?))) Где рассказ о строительстве?))) Народ жаждет подробностей)))
По подуклонке. Да, западные товарищи её не делают. Скажу более, не на всех узкоколейках она есть, но! Если угол рабочей поверхности колеса более 10 градусов, то и заморачиваться не стоит. Но надо учитывать, что при большом весе подвижного состава рельс в данном случае будет разгибать наружу. Если угол катания и подуклонки одинаков, в нашем случае 1:20, то векторные силы не дают рельсам выгибаться наружу. На западе, в основном, используют рельсы. И обратите внимание (а на многих видео это хорошо видно), что рельс этот не в масштабе дороги. Например Р18. Попробуйте такой выгнуть! А у нас труба и она пластична — отогнулась и назад вернулась.
У меня в повороте именно из-за угла колеса и отсутствия подуклонки вкупе с малой шириной самого колеса происходит закусывание. Это когда груз везешь. Когда пустая вагонетка, то без проблем проходит.
На форуме 750мм мне посоветовали делать фанерные «карты». Почитайте http://www.750mm.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=839
Добрый вечер Михаил! Сейчас идет изготовление кондуктора для монтажа подкладок на прямые участки рельс. Сегодня в хламе за котельной отыскал очень приличные козелки и установил на них кондуктор. Вот думаю может сразу приваривать подкладки под углом в 3 градуса или потом картами. Начал делать, задумался работа встала и времени мало и по вечерам темно и холодно, а мастерская-котельная завалена хламом и стройматериалами. Два выходных уже навожу порядок, конца не видно. Как будет какой итог обязательно расскажу.С уважением Вячеслав.
Комментарии не осилил но для себя твёрдо решил сделать так — просушить изнутри и запузырить туда монтажную пену. У неё обалденная адгезия, правда она разрушается от ультрафиолета, но глубоко он не проникнет.
Доброго времени Алексей !
Как я понял, вы собираетесь заполнить внутренне пространство трубы ( рельса ) строительной пеной. Очень плохая идея — труба сгниет быстрее в два раза, проверено опытом . Будет лучше купить трубу со стенкой по толще.
а почему сгниёт то? Пена не гигроскопична и хорошо прилипает к стенкам… Хотя может Вы и правы, а ежели концы просто заварить? Пробовал кто-нибудь так сделать?
Про трубу с более толстой стенкой — в таком случае возможно экономически целесообразнее будет уже брать не трубу а швеллер.
Работая в авто сервисе 15 лет тому на зад . Приходилось очень часто слышать отборный мат, доносящийся из кузовного цеха. Мастера были сильно не довольны, обнаружив строительную пену, залитую в пороги автомобиля. В результате чего порог сгнивал за три года в хлам. Где то читал про эксперименты с порогами автомобилей — лучший результат по сопротивляемости ржавлению дает порог в форме сквозной трубы где гуляет ветер, и чем сильнее ветер тем лучше.
Про трубу и швеллер:
Профтруба 40х20х2 метр погонный 65рублей
Швеллер 5у метр погонный 180рублей
Почувствуйте разницу. Да, маленький швеллер найти надо — редкий зверь.
Вот оно как получается! Хотя если прикинуть, может оно того стоит, я имею ввиду швеллер 5см. 20 метров пути это 7200 против 2600. 5К можно отдать за увеличенную долговечность основного хода и более эстетичный вид путей. Я подумаю.
Насчёт пены понял, извините за дурацкую идею. Уберегли Вы меня от ошибки видимо.
Еще раз здравствуйте Алексей! Монтажная пена очень гигроскопична, как губка и не позволяет внутренней повехности закрытой полости трубы высыхать от сконденсировавшейся влаги накапливая ее в месте контакта пена металл. В автомобиле много закрытых полостей для защиты от коррозии используют «Мовиль». Я тоже начал его использовать предварительно разбавляя до жидкого состояния уайтспиритом. Применяю так: закрываю один конец трубы вырезанной из экструдированного пенополистирола пробкой, с помощью воронки заливаю разбавленный мовиль во внутрь с другой стороны, тоже закрываю пробкой и начинаю качать трубу и вращать одновременно. После это процедуры остатки сливаются. Процесс не долгий. Швеллер меньше 5,5 не приобрести цена в 4 раза дороже.Вообще металлоконструкции без закрытых полостей живут дольше к этому нужно стремится. Если есть возможность можно заказать гнутый из листа, но тут вопрос качества ( точность изготовления). Заваривать не технологично и чесно сказать, какой смысл, тут нужно думать. С уважением.