Обогрев жёлоба рельса.

Приветствую адептов, энтузиастов, сочувствующих и в гости заходящих!

Весна шагает по Ленинградчине, а я всё никак не мог произвести испытания одного очень нужного в дачном железнодорожном хозяйстве девайса. И честно скажу, наверное первый раз я ехал на дачу с желанием увидеть там снег, а ещё лучше лёд))) И мои надежды оправдались — и снег был, и лёд был, и испытания прошли.

Хотя сегодня рассказ будет о предыстории данного действа и первого, не совсем удачного, опыта. Но на ошибках, как известно, мы и учимся. Точнее, работаем по схеме проб и находок, а ошибки воспринимаем, как обкатку на практике теоретических домыслов)))

Итак, есть на железнодорожном пути такие его участки, на которых путь зашивается под уровень головки рельса досками или плитками, а то и заливается бетоном. Я говорю об участках, на которых путь зашивается в пешеходную дорожку или площадку. В этих местах с внутренней стороны колеи у рельсов делаются небольшие углубления, жёлоб, для того, чтобы могла пройти реборда.

И вот в этом углублении очень часто скапливается какой-либо мусор — песок, маленькие камушки, опилки, веточки и прочее. Летом данный хлам проблем не представляет — взял метлу да и вымел. А вот зимой… зимой это всё пропитывается влагой, в углубление попадает вода, скапливается в нём, замерзает и начинаются проблемы.

Точнее, проблема одна — реборда наезжает на ледышку и начинается пробуксовка, если ПС самодвижущийся. А если это вагон, то он может просто выскочить из колеи и уехать совсем не туда, куда мы предполагаем, со всеми вытекающими последствиями. И встаёт ребром наш любимый вопрос — как решать данную проблему?

Вариант первый — засыпать солью.

Из плюсов данного метода только разморозка участка. А вот минусы более коварны. Во-первых, соль будет скапливаться в данном месте и разъедать метал рельса. Во-вторых, вымываясь из углубления соль будет оказываться в почве. А у нас участок-то не промышленный, вокруг кусты, цветы, грядки.

Вариант второй — лом.

Вариант экологичный, но весьма муторный, требующий много физических сил и особой меткости. В противном случае лом может приземлиться либо на рельс, либо на зашивку. Что будет с данными элементами после данной встречи… могут помяться (в случае с рельсом), или отколоться (в случае плитки), или расколоться (в случае с деревом).

Вариант третий — топить.

Топить — значит воздействовать теплом. А тут мы имеем два пути — воздействовать теплом снаружи рельса или изнутри него. В случае «изнутри» мы можем применить либо специальный кабель, либо подать в рельс (при условии, что рельс у нас пустотелый) тёплый воздух.

Первый случай эффективен, если Вы проживаете на участке постоянно и можете включать и отключать обогрев по мере необходимости. Либо, регулировать температуру нагрева. Во втором случае нам необходим очень мощный агрегат позволяющий и быстро нагревать воздух и подавать его под большим давлением. Рассмотрев оба этих способа я решил остановиться на методе

Греть снаружи.

Во-первых, было необходимо определиться с агрегатом нагревания. На его роль рассматривались фен промышленный и паяльная лампа. Предпочтение было отдано лампе из-за её мобильности.

Во-вторых, нужно было определиться, как эта лампа будет установлена, на что будет установлена, какое воздействие может иметь на окружающие предметы и прочая. Сразу скажу, что я делал выводы исходя из практики использования лампы в тёплые сезоны (укладка кровли, нанесение битумных пропиток и тд), а это было весьма, как оказалось позже, опрометчиво)))

Проанализировав свой опыт и сопоставив его с техническим заданием, я решил, что лампа будет располагаться в специальной каретке, которая, в свою очередь будет шарнирно крепиться к вагонетке. Для обеспечения безопасности и в целях защиты лакокрасочного покрытия рельса воздействие прямого огня в зону плавления исключалось.

За ходовую основу взял маленькую хозяйственную вагонетку, на которую прикинул все агрегаты.

В качестве отвода прямого огня я применил сантехническое колено с приваренным к нему сужением, примерно под раструб лампы

С наступлением заморозков я провёл полевые испытания. Для этого установил лампу и колено над ледяным полем и буквально через пару минут имел пятак чистой земли.

Далее приступил к шарнирному узлу каретки.

В целях обеспечить защиту конструкции от горячих газов и от нагретого колена я решил поставить огнезащиту из шамотного кирпича. Так как толщина самого кирпича оказалась большевата я его располовинил, и уже половину прикрутил к каретке.

Расположение колена было выбрано так, чтобы основной поток воздуха приходился как раз в середину жёлоба.

Конструкция позволяла перемещать паяльную лампу на каретке в горизонтальной плоскости от одного рельса к другому.

После сборки  данное изделие прошло полевые испытания. К сожалению, в рабочих условиях всплыл целый букет разных нюансов. Например, оказалось, что обогревать рельсы по очереди весьма неудобно, пока греешь в одном месте во втором нагретое уже замёрзло. Оказалось, что паяльная лампа не способна работать в одном режиме долгое время. Да, её можно подкачивать, но это, в данном случае, неудобно, а падающая мощность сказывается на работе. Оказалось, что вагонетка зависает на ледышках и их надо предварительно скалывать, а затем уже протапливать жёлоб.

Короче говоря, опыт был проанализирован, выводы были сделаны, что-то завершило свою работу (разговор о вагонетке), что-то отложено в сторону до лучших времён, а что-то переработано в более полезные для хозяйства изделия.

Я же приступил к изготовлению второго варианта плавилки, который уже на проектном этапе получил название «Змей Горыныч». Сейчас он прошёл полевые испытания получив по их результатам твёрдую четвёрку. Осенью доработаю его до пятёрки и проблема обогрева желобов будет закрыта. Рассказ об этой работе в следующем посте)))

42 комментария к записи “Обогрев жёлоба рельса.”

  • Чудеса! Выглядит хоть и неприлично, но ооочень фундаментально. Эдакий стим-панк воплоти!

    А что за паяльная лампа? Она не на газу работает? Просто подумалось что первым делом обнаружилась бы проблема с замерзанием газа. Он же на морозе скукоживается и давление падает, а значит и струя огня падает. А эта лампа на бензине что ли?

    Касательно методов подогрева. Чем не устраивает кабель? Сейчас же есть греющие кабели для водостоков и крыш. Они небольшой мощности и могут работать круглосуточно. Там токопроводящая графитовая прослойка, сопротивление которой возрастает по мере нагрева. Таким образом этот кабель регулирует сам себя, не надо даже заморачиваться с контроллером. Хотя можно подключить кабель к временнОму реле, которое включало бы обогрев в пятницу, аккурат к приезду на дачу.

    Из тепловых сразу на ум приходит чайник. Просто чайник с кипятком. Я так зимой стрелку размораживал когда обледенение было. Причём что хорошо, струя горячей воды не только моментально расплавляет лёд, но и протапливает глубокую воронку для слива воды, что в дальнейшем препятствует влагонакоплению.
    Но с чайником надо ходить..

    Учитывая, что время антиголёдной обработки это один из решающих факторов, я делаю вывод, что при выборе метода защиты от наледи следует исходить из суммарной длины ледообразующих канавок. Если канавок больше пяти метров, и они сплошные, то кабель был бы очень удобен.

    • Александр Степанов:

      Здесь обычная лампа на бензине. Мне только непонятно почему мощность падала. В моих лампах при прогреве она только возрастает и подкачивать в дальнейшем нет необходимости.
      Я как то холодильник размораживал струёй пара — вот это экспресс метод! А если и здесь его применить? Заодно струя всё из жёлоба выдувает. Пока нет паровоза сделать котёл из пропанового баллона и ТЭНов.

      • кстати, это одна из причин обзавестись небольшим паровозом.

        • admin:

          Ну небольшой паровоз тут не поможет. Тут нужна промышленная установка, а она весьма большая (рассматривал и такой вариант).

          • Александр Степанов:

            Можно заниматься своими делами и поглядывать как давление в котле нарастает. А потом выдуть за минуту то, что копилось час.

      • admin:

        Лампа действительно бензиновая, а вот уменьшение её мощности меня и самого удивило. Как-то не представлялось возможности ей зимой работать, поэтому списал данный казус на зимние условия)))

    • admin:

      Провода не везде применимы. Например, у каждой запланированной стрелки будет контррельс и крестовина. Если к каждой вести провода, то у меня весь участок будет, как одно антенное поле)))

      Конечно, когда проживаешь на участке постоянно, то в определённых местах шнур удобнее. Ведь не всегда надо его использовать — растопил и выключил. Но это определённые участки.

  • У меня челюсть отвисла

    • admin:

      Пока рано ей отвисать, вот от продолжения можно будет)))

      • Ладно идея, тут еще и комменты огонь))))
        Ох уж эта русская смекалка.

        Касаемо этого устройства сразу виду косяк — дуть надо сразу на оба рельса, иначе как вагонетка будет продвигаться? Не по одному же растопленному.

        Если сделать раздвоенный выхлоп, чтоб сразу на оба рельса дуло?

  • Текирин:

    Имхо, обогрев должен быть стационарный. Включил, прогрел, выключил. Да, минус что провода будут, но если их уложить грамотно думаю так удобнее будет. С другой стороны специальный подвижной состав для прогрева рельс тоже интересная тема. Для каждого вида путевых работ можно сделать свою машину.

  • Николай:

    Какая интересная тема! Пока читал — в голове возникали проекты разнообразных установок))).
    Идея греть рельсы проводами мне не очень нравится. Может быть потому, что я ни разу не пробовал?… Но мой локальный водопровод обходится без этой системы и прекрасно себя чувствует до -20 градусов.
    Что же до рельсов, то мне представляется гораздо более перспективной идея греть их тёплой водой, а не горячим воздухом. Рельсы железные, теплопроводность их очень хорошая. Это значит, что пока паяльная лампа отогревает один участок, близлежащие участки рельса усиленно стараются это место остудить, забирая тепло. Вода же гораздо более теплоёмка, чем воздух. Ею можно быстро пролить довольно длинные участки рельсов. Чайника, конечно, не хватит, нужно что-то более объёмное. Но сразу возникают вопросы. Куда будет уходить вода? Не будет ли она замерзать под полотном и пучить его? Решение напрашивается такое — использовать мойку высокого давления в комплекте с гидрофрезой. По личному опыту могу сказать, что обычный Керхер вполне нормально работает с водой температурой до +30 — +40 градусов. Мощная струя пробивает лёд и, отражаясь от твёрдой поверхности (кстати, дно желобов твёрдое?), взламывает его снизу. А если струю направить под острым углом к поверхности, то она прекрасно уносит и обломки льда, и мусор, и собственно воду, из которой сама состоит. Под полотно почти ничего не попадёт.
    Таким образом возникает идея установки: котёл на 80-100 литров воды, установленный на железнодорожный ход. Вода нагревается дровами или ТЭНами, самотёком поступает в моечный аппарат, стоящий на той же базе. Ну а гидрофрезой придётся орудовать вручную.
    Сложно. Дорого. Нужно запитывать установку от сети 220 вольт и заботиться о том, чтобы во время простоя вода в ней не замёрзла. Зато интересно))).
    Поэтому приходит в голову вторая идея — вернуться к газу. Только использовать не паяльную лампу, а горелку вроде той, которой наплавляют мягкую кровлю. Горелка мощная (40-60 кВт), лёгкая и недорогая. Можно две штуки закрепить жёстко на раме вагонетки, по одной над каждым рельсом. Газовый баллон (большой красный) возить на той же вагонетке. А проблему замерзающего газа решать так же, как это делают кровельщики — периодически греть корпус баллона этой же горелкой. То есть хотя бы одна должна быть съёмной.
    Просто. Быстро. Недорого. Компактно. Энергетически независимо. Да и горелка в хозяйстве пригодится рано или поздно.

    • Александр Степанов:

      Про мойку высокого давления с тёплой водой мне идея понравилась. Можно при необходимости ещё струю воздуха от компрессора добавить. А кровельные горелки вряд ли подойдут. Пламя у них больно «лохматое» для таких узких участков. Газ по большей части будет впустую расходоваться. А если лишнего задержишься можно и шпалы поджарить. С настилом из досок вообще не применимо.

      • Горелка там похоже бензиновая.
        Газовые зимой вообще плохо заводятся. Я вон когда на дачу приезжаю, если ниже -10 то уже газовая горелка не зажигается — давления не хватает, приходится греть баллон сначала.

        • Александр Степанов:

          Скажу больше — даже когда я на морозе держал баллон в тазике с горячей водой газ конденсировался в шланге и при низком давлении не хотел выливаться через жиклёр в маленькой горелке. Приходилось периодически горелку откручивать и газ на землю сливать. Не сразу понял почему горелка гаснет. Если пользоваться современными горелками с одноразовыми баллонами то на морозе их надо две. И поочерёдно греть их друг другом, баллоны переставлять неудобно.

          • Есть современные газовые горелки, крепящиеся на одноразовый газовый баллончик. Периодически конечно приходится греть. Не только наружный холод приводит к промерзанию газа, но и адиабатное его расширение при расходовании приводит к дополнительному охлаждению. НО. Если горелку перевернуть то из сопла начинает выходить жидкая фаза, которая горит гораздо мощнее газообразной.

            • Александр Степанов:

              Во первых горелка к моменту переворачивания должна быть уже горячей иначе она будет струёй лить как не прогретая паяльная лампа и нормально работать не будет. Во вторых давление внутри всё равно низким будет и газ, пусть и жидкий, но всё равно будет вытекать медленнее. К тому же жидкость по любому более вязкая чем газ и в случае маленького жиклёра горелка может работать только хуже. Газ в баллоне жидкий а как мы помним на испарение затрачивается энергия. Здесь процесс один в один как в кондиционере — легкокипящая жидкость на своё испарение берёт энергию из окружающей среды. А на улице и без того холодно, не откуда её взять. Я на морозе -25 газ вообще в стакан сливал. Поджигаешь спичкой — горит хуже чем бензин летом. А когда побултыхал в нём лист герани то он по стеклу потом звенел, как будто сам стеклянный. И при ударе разбился в крошку, жидкий азот не нужен))))

              • По опыту могу сказать что жидкая фаза хоть выходит и медленнее, за-то, испаряясь после выхода, всё-равно даёт больше огня. Правда этот огонь скорее не как газовая струя, а оранжевый язычковый, но оттого не менее тёплый.

      • Николай:

        Я как-то по неопытности поставил под такую горелку редуктор для газовой плиты. Потом долго пытался понять, почему она покрытие не плавит))). Хотя дрова в печке зажигает на ура. А если после такого «ограничителя мощности» газ развести ещё и на две горелки, то может получиться аккуратный нагрев. А «лохматость» пламени можно упорядочить узкими насадками вроде той, что сделал Михаил.

        • Александр Степанов:

          В общем то тут и получился фен. Мне всё же кажется что вода в данном случае эффективней будет. Меньше энергии будет улетать в стороны. Как вариант такое устройство — цистерна с кипятком и из неё две струйки перед колёсами поливают. Самотёком. Но это всё варианты разогрева. Но почему бы не попробовать скребок, который по головке рельса как по направляющей движется и острым «зубом» снег вычищает? Ведь в любом случае если ни чего не каталось то там пусть и спрессованный но снег будет а не лёд.

          • потому что речь идёт не о снеге а о неледи. Лёд из жёлоба никаким скребком не достанешь.

            • Александр Степанов:

              А я думаю получится. Хотя бы потому, что полноценного льда не будет. Я же не детскую лопаточку предлагаю сделать а толстую полосу приварить к лому. В своё время я чистил лёд, не по наслышке об этой работе знаю. И чем тяжелее инструмент тем легче работалось. С жалостью смотрю сейчас на дворников — или ломы им дают или скребки из тонкого листа металла и тонкой трубы сваренные. Топор, приваренный к лому самое оно. И им не сверху бить надо а снизу, горизонтально по асфальту. Лёд большими пластами отходит да и асфальт потом без дырок будет. Тем более не сложно будет прорезать узкую и не глубокую дорожку вдоль рельса. И я продолжаю настаивать что специальный скребок будет лучшим устройством для очистки жёлоба.

              • Любой скребок, лом, топор приваренный к арматуре и прочие ударные инструменты это вандализм. Как ни старайтесь а чем тяжелее инструмент тем больше вмятин и отколов он будет оставлять. А быть супераккуратным и душу вкладывать в расчистку пути это не то чем хотелось бы заниматься всегда.

                • Александр Степанов:

                  Так я об этом и говорю — не долбить со всей дури сверку а аккуратно срезать горизонтальным движением с разгона. Для рельса это как раз безударно, по нему скребок и разгоняется. А ударяется в лёд. Применительно к асфальту — я раньше и не думал, что его можно так изуродовать при чистке. Но люди из тёплого климата не знают как со льдом обращаться. Можно долго стучать сверху скребком или ломом по слою льда, накрошить кучу мелких кусочков, очень устать и испортить дорогу. А можно забивать скребок (нормальный из топора и лома) под лёд как клин и сразу отковыривать десятикилограммовые пласты. Некоторые даже на снеговую лопату не помещались. А теперь вопрос — чем хорош большой вес? Если скребок тяжёлый то его разгоняешь и в последний момент перед ударом перестаёшь к нему силу прикладывать и дальше он летит сам. А руки только направляют. Как при колке дров — разгоняешь топор а в самом конце перед втыканием в полено только держишь чтоб из рук не вылетел. Иначе очень руки устают. Да и топор сломать можно. А если инструмент лёгкий и достаточной инерции не имеет приходится добавлять вес своих рук. А они очень плохо себя чувствуют от ударной нагрузки. Я где то читал что отбойником можно интенсивно пользоваться не больше 15 минут подряд. Потом обязательный перерыв. Иначе мышцы от костей могут начать отходить . Оно конечно заживёт потом, но хорошего всё же мало. Здоровье надо беречь.

                  • Да, здоровье надо беречь. Я тож при работе зубилом и кувалдой по камню долго не могу. Иначе суставы кисти болеть начнут. Было пару раз такое от целого дня долбёжки, приятного мало.

                    Насчёт клина — оно то правильно, но применимо ли к узкой ребордной канавке….

    • Я знаю что керхерная мойка кроме льда ещё и неплохо краску счищает и плитку из бетона вытаскивает. А высокое давление будет разбрызгиваьт не слишком то горячую воду по окрестностям, где оная будет застывать ещё одной наледью.. Касательно кипятка. Проверено, воде всегда есть куда уходить. Даже вода в 50 градусов неплохо проплавляет лёд до самой земли. А вдоль земли подо льдом как правило множество пустот куда вода обязательно найдёт дорогу, дай ей только до этой земли добраться.

      • Александр Степанов:

        50 градусов это с запасом. Даже с температурой 36,6 хорошо лёд плавит))))

      • Николай:

        Если поверхность была плохо подготовлена под покраску — да, счищает. Про плитку не знаю, не пробовал))). Брызгаться будет, верно. Но эту наледь можно сбить сразу тем же Керхером, или направлять струю в ту сторону, где наледь не страшна.

  • Александр Степанов:

    Тут ещё такая мысль возникла — так как «рельс» используется пустотелый, то через него насквозь можно греющий кабель протащить. Греющий кабель для водосточных и водопроводных труб не дёшев, можно использовать обычный алюминиевый кабель. С ним единственное неудобство — необходимость в специальном трансформаторе, изготовленным под конкретный участок и расположенном непосредственно возле него. Я тут посчитал немного — если на 10 метров пути (20 метров кабеля) берём алюминиевый кабель 6 кв.мм. то при потребной мощности на весь участок 500Вт (25Вт/м рельса, обычно мощность готового греющего кабеля не превышает этой величины) надо подать напряжение на кабель 7,3В а ток составит 68А. Вторичную обмотку трансформатора мотать сварочным кабелем 25 кв.мм. Не моментально, но растопит. Должен растопить. Ну а чтоб готовый путь не курочить можно сделать эксперимент с отдельным куском на морозе. Вот только до следующего сезона такой опыт придётся отложить, в этом уже морозов не будет. У нас в Москве уже и снег уже весь сошёл.

    • Я конечно трансформаторы не мотал, но что-то мне подсказывает что аллюминий не совсем предназначен для того чтобы нагреваться. Да и жила такого сечения будет стоить дороже греющего кабеля. И замучаетесь утечки искать и стыковать это всё..

      • Александр Степанов:

        Алюминиевый кабель не будет дороже греющего. Глубоко не искал, на вскидку — греющий кабель 90-180 руб/метр, кабель АВВГ ДВУХжильный 6 кв.мм 16-18 руб/метр. Почему алюминий? Во первых он дешевле чем медь, во вторых у него удельное сопротивление больше. В данном случае это плюс. Про нагрев. Я же не предлагаю его калить как нихром. Да и изоляция такого издевательства не допустит. А непродолжительное время градусов 50-60 она выдержит. Здесь же не требуются месяцы и годы непрерывной работы. Про утечки говорить не серьёзно при низком напряжении и токе в десятки ампер. Здесь даже скрутки отгореть могут, только затяжка под болты не меньше чем М8 и через шайбы. А изоляция нужна только в том случае, если через рельсы перемкнуть может, потому как случайная утечка на землю миллиамперы даст. Дополнительную нагрузку на трансформатор в 0,1 процента можно не учитывать. А оформить его можно как дроссель-трансформатор СЦБ.

        • Звучит внушительно. Но любое локальное заужение будет нагреваться всё сильнее и сильнее. По всей длине датчиков не натыкаешь, да и не будут датчики работать из за наводящих зарядом при таком токе то. В общем на мой взгляд система небезопасна и весьма уязвима. Стоит нам где то поцарапать провод, или на изгибе сильнее чем надо переломить (а с алюминием это проще простого) и у нас возникнет критическая точка которая будет нагреваться сильнее остального кабеля и в итоге перегорит. К тому же, если таких обогреваемых точек несколько и они разнесены на большое расстояние по участку, как прикажете передавать ток между греющими участками проводника? Брать более толстые или медные провода? — но напряжение очень маленькое, будет теряться по мере удаления от источника. или ставить несколько трансформаторов? Но тогда прийдётся разводить и высоковольтную линию.

          • Александр Степанов:

            Всё верно — излом провода будет иметь перегрев. Поэтому надо брать новый кабель с мотка. Правда больший перегрев может быть в плохо затянутом контакте. И да, чтоб не тащить толстый провод между участками и в любом случае терять на нём мощность на каждом участке должен быть свой трансформатор. Другое дело, что такой участок может быть только один. А вот термодатчики там вообще не нужны — включается и выключается вручную по мере необходимости. Как пневмообдув стрелок. И опасности там тоже нет — напряжение низкое. А так как явно выделенной нагрузки нет, она равномерно размазана по всей длине, то и перемыкание каких либо участков не приведёт к многократному увеличению тока. Сделать тестовые замеры по первичной обмотке и поставить в неё необходимый предохранитель.

  • Кирилл:

    Пятый год грею зимнюю комнату на даче газовым конвектором, бывало и до -30 падала температура за бортом, но огонь в конверторе не гас, пропан-бутановая смесь пройдя редуктор не сжижалась на пути в семь метров по морозу.
    По прогреву, есть такие прогревочные провода ПНСВ и ПТПЖ, правда это для прогрева бетона при заливке зимой и они стальные в изоляции. Но если уж применять трансформаторы, то можно расчитать и под них. А вообще я предлагал стационарные пути из прямоугольного профиля заливать бетоном для защиты от коррозии, по образу винтовых свай, залив и прогревочный кабель заодно. Просто я видел во что превращаются профиля у ракушек. А паровоз вообще самое то!

    • Александр Степанов:

      Интересная мысль с бетоном. Но с кабелем и бетоном уже не ремонтопригодно будет. Вопрос по г8азовой печке — баллон подогревался?

    • По газовой печке: А сама печка была на улице? -скорее всего нет. А подводящие к ней трубы были прозрачными? -скорее всего нет. Тогда откуда Вам знать что по дороге в трассе низкого давления не было конденсата? Он скорее всего там присутствовал, просто по мере поступления газа в в тёплое помещение он нагревался и испарялся. Газ которым заправляют баллоны содержит множество разных углеводородов, не только пропан и бутан, так что до полностью жидкой фракции он не остывает.

      Касательно бетонирования: идея конечно хорошая. У меня один только вопрос — сколько же будет вЕсить такое полотно? Возможно шестиметровой рымчаткой такое уже не положить будет. Хотя с другой стороны по хорошему и шпалы надо бетонными делать. У меня давно такие мысли бродят.

      • Александр Степанов:

        Тут ещё подумалось, что забетонированные рельсы существенно обесценятся в глазах охотников за металлом. А если внутри ещё и арматуру заложить то совсем трудно будет от бетона избавиться. Пластиковая арматура легко гнётся и через радиусный рельс легко пройдёт.
        Про газ. 100 процентов конденсат был и в горелке уже испарялся. А вот химический состав… Смесь содержит только пропан и бутан в практически значимых количествах. Газ в баллонах сжиженный а всё, что легче пропана при таких условиях не сжижается. И вылетает в первую очередь и очень быстро, потому как а)лёгкое, б)мало. И это ВСЁ составляет 5 вариантов: водород, метан, ацетилен, этилен, этан (негорючие газы нас не интересуют). Всё что тяжелее бутана уже не кипит при уличной температуре, если мы конечно не в Сахаре. Если на улице маленький минус то может случиться ситуация некоторых удивляющая — температура на улице стабильная, не холодает а газ перестал поступать. А баллоне ещё много плещется.
        А тут как при перегонке — лёгкая фракция — пропан (при минус 10 кипит) улетела, тяжёлая — бутан (при нуле кипит) осталась. Даже термин такой есть «забутанивание». И стационарные ёмкости поэтому с подогревом делают если из них отбирается газовая фаза. А то горелка потухла, вызвали заправщик а заливать некуда, цистерна и так уже под завязку.

        • Кирилл:

          Два баллона по 130 литров горизонтально и гофротруба до потребителя, в помещении сантиметров пятьдесят вертикально. Забутанивание конечно было, но это как резерв, один раз приехал и ночью погас огонь, спасает прожектор галогеновый, под баллон и бутан кипит, тепло пошло. Есть резервный баллон подключаемый в систему.

  • nashpoezd:

    Здравствуйте друзья! Оставлю пару своих комментариев по САБЖу.
    Насчёт топить лёд горячей водой: пробовал у себя на дороге такой вариант несколько раз. Но особым успехом не пользовалась. Минусы: расплавленный лёд, вновь замерзает на морозе. К тому же растопить лёд в желобке рельса и растопить снег, это не одно и то же. И для льда надо гораздо больше времени и сил.

  • nashpoezd:

    Вообще для себя пришел к выводу, что лучшее средство от обледенения, это…быстрая и своевременная очистка пути от снега! Главное не дать снегу превратиться в лёд и тогда все будет ОК. Для этого, на дороге, в дежурном режиме, зимой, работало несколько щеток и лопат ))
    Соль то же плохой вариант. Так как разъедает металл и убивает бетон!

  • nashpoezd:

    Главная проблема, которая пока так и осталась не решённой, это замерзание зимой стрелок. Постараюсь к следующей зиме реализовать электроподогрев.

Оставить комментарий

Карта блога

sad12-09_6

Обсуждения

sad12-09_6

Рубрики
Полезные материалы.
sad12-09_6

sad12-09_6

sad12-09_6

sad12-09_6

Архив
Дачная колея на выезде.
sad12-09_6

sad12-09_6

sad12-09_6

sad12-09_6

Дополнительные площадки.
sad12-09_6

sad12-09_6

Карта посещаемости
Map
Статистика