Х3Д — декавилевская, да ещё и лежнёвая!

Приветствую всех.

Писать о незаконченной работе не хочется, но обстоятельства (те самые, которые нельзя называть, на букву «В») складываются так, что ее завершения можно и не увидеть. Скажу коротко, почему и что сделал, а также поделюсь двумя техническими решениями, надеюсь, небесполезными кому-нибудь еще.

Общие сведения

Дорога, о которой пойдёт рассказ, находится в городе Гомеле, Республика Беларусь, район Хутор. Поэтому полное наименование для торжественных случаев «Хуторская декавилевская деревянная дорога». Ну а в обиходе «Х три Д» или ХЗД.

Началось немного не как у всех: я слишком поздно нашел irontrack.ru и заинтересовался темой. Безусловно, мне бы пригодилось все, что тут написано о дачных дорогах — но только на 2020 год дом был практически достроен, участок засажен. Необходимые для того материалы мы, в основном, уже перетаскали тачками или вручную. Изобретать ради этого дорогу либо даже лежневку мне, к стыду своему, в голову не пришло.

А вот дрова по-прежнему нужны в объемах примерно 15м3 ежегодно. Так что дорога задумывалась как «Северный дровяной поток», если кто помнит цитату из мультика.

Материал дороги выбран — дерево, по вполне понятным соображениям дешевизны. А начнет гнить, так несложно докупить кусок бруса или там доску под шпалу. Как показывает практический опыт японского сайта про экологическую лежневку, даже в их влажном морском климате весь путь сразу не сгнивает, а кусками менять как-нибудь справлюсь.

Скорость я сознательно ограничиваю как пешеходную, тут главное, что не в руках носить. Именно тот случай, когда медленно ехать лучше, чем быстро идти.

Грузоподъемность определяется, во-первых, размером единицы ПС 600х600мм, во-вторых необходимостью закатывать вагончики на террасу. Уклон примерно 1:3, и высота около метра. Так что мне легче сделать состав из 5 легких маленьких вагончиков 0,05м3, чтобы на горку их вкатывать поштучно — чем пытаться впереть сразу 0,25м3. По этому въезду я тачки с бетоном вкатывал, проверено. Объем тачки 150 литров, вес бетона 0,15м3 х 2,5т*м3 = 0,375т.

Ширина колеи выбрана 500мм из двух соображений.

Первое, все дорожки планируется по мере возможности обетонировать как пешеходные с колеями, так что ширина дорожки принимается по проходу человека 700-900мм.

Второе, чем ближе колеса к краям платформы, тем она устойчивее. А дорогой будут пользоваться люди пожилые, и, как я считаю, из-за случайного опирания на край платформы, платформа не должна устраивать корриду. Габарит 600мм, при ширине колеи 500мм свесов почти нет.

Изначально я рассматривал роликовые схемы.

Первое, токарные колеса мне не по карману, а не то, чтобы у меня были вот прямо предубеждения против ребордной классики.

Второе, я полагал, что ролики можно будет убирать, чтобы тележка могла ходить и по рельсам и без рельсов.

Понятно, что без рельсов — случай не основной, но важный. Прежде всего мне нужен инструментальный ящик, потому что надоело час выносить инструмент перед какой-то работой и потом час его убирать назад. Да и столик небольшой всегда нужен под рукой, а не к тискам каждый раз через весь участок бегать. Сумка для инструмента или пояс худо-бедно решают первую проблему, но для основания столика нужен жесткий короб. Жесткий значит тяжелый, следовательно, лучше катать, чем носить. Так что для инструментального ящика важно уметь ездить без рельсов тоже.

Вот почему я начал с роликовой схемы. Купил обычные «хозяйственные» колеса 100мм, на ролики подшипники 19мм, сделал платформу 600х600, и она вполне приемлемо каталась по опытному трехметровому куску рельсо-шпальной решетки.

По планировке участка получалось, что в нескольких местах радиус поворота только 2м, так что из условия нормального поворота жесткая база должна быть 2000/10=200мм. При общей длине платфомы 600мм обе оси почти под серединой платформы, свесы тоже 200мм. Так что платформа должна весить килограммов двести, чтобы опирание на любой из краев не поднимало ее на дыбы. Понятно, что ролики тут не виноваты, надо просто расширять базу, а радиусы рельсового пути увеличить или заменить поворотным кругом. Я выбрал поворотный круг и дальше расскажу, как его сделал. А там, по мере развития дороги, будем посмотреть.

На следующей платформе я увеличил базу до 500мм и уже сделал подвертывающиеся ролики.

Ролик открыт

Ролик подвернут

По рельсам платформа шла как роликовая, по обычному полу или земле — как тележка на обычных обрезиненых «хозяйственных» колесах. Все работало, но узел выглядел чересчур многодетальным: шайбы, упор, сам ролик, основное колесо…

И я прямо кожей чувствовал, как оно все начнет под нагрузкой разбалтываться и вилять в поперечных люфтах. Чтобы сделать узел надежным и прочным, нужна точеная муфта, плотное прилегание, сварка и так далее. Но, будь у меня возможность заказать точеную муфту, так проще заказать выточить сразу колесо. По цене очень близко, а объем сборочных работ с классическим колесом меньше в разы.

Так что реборда победила. Классика — она совсем не зря классика.

Поскольку ездить без рельсов все же требовалось, была принята широкая и прочная реборда, не уже 10мм.

И да, никаких уклонов ни на рельсах, ни на колесах я не делал. Нет поворотов — не нужна подуклонка. Горизонтальная поверхность катания, горизонтальная поверхность колеса, пешеходные скорости и небольшие нагрузки — бокового распора на рельсы нет, так что шпалы из обычной доски, крепление опять же шурупом снизу в рельс. По опыту сайта американской клубной дороги, где был анализ, сколько какая пропитка стоит по времени, минимум три года простоит любая шпала. А там либо на главном маршруте будет бетон, либо поменяется вся плеть, потому что и рельсы деревянные, и вряд ли они простоят дольше шпал. Поэтому о сложном ремонтопригодном креплении к рельсам тоже не беспокоюсь.

Рельс — деревянный брусок 50х50мм, сосна 2 сорт. По поверхности катания и внутренней стороне, где его пилит реборда, на брусок надет тонкий оцинкованный уголок, полученный распиловкой вдоль П-образного профиля для гипсокартона.

Рельсовая плеть в депо.

Ролик идет по рельсу.

Кроме защиты от размолачивания колесом, профиль хотя бы немного смягчает кривизну дешевого бруса. Шурупы, естественно, утоплены впотай, чтобы колесо их не цепляло: по мягкому металлу они легко вминаются безо всяких раззенковок. Технологически, а также чтобы дерево не стояло под осадками, лучше взять П-профиль 50х50х50 и надеть на три стороны рельса шляпкой, а крепить с внешней стороны рельса, где ни колесо, ни реборда головку шурупа не затронут. Но такой профиль почти на 30% дороже. Так что покупается трехметровый П-профиль 50х100х50, прикручивается на рельс, и в меру кривизны рук отболгаривается по всей длине прямо на рельсе, оставшийся уголок 50х50 прикручивается на противоположный рельс плети.

Для экспертимента запилил два 3м плети на пластиковых шпалах: купил по случаю пластиковые панели «для выгораживания грядок и компостных ям», они метровой длины, почти 500мм ширины, так что из одной панели получалось 2 шпалы.

Про рельсошпальные решетки, шпалы, грунтовое основание, планировку дороги, депо здесь пока речи нет, потому что дорога как единое целое пока не существует. Ход работ я охотно изложу, но лишь в том случае, если это кому-то интересно, и этот «кто-то» напишет мне на почту либо в комментарии.

Времени у меня не очень много, и занимаюсь дорогой я от случая к случаю, далеко не каждый выходной. Так что, пока суть да дело, на форуме появился комментарий о капролоновых колесах Тульского завода. Колеса очень понравились, но как сейчас их купить в другой стране, я не очень понимаю. И еще меньше понимаю, где найти на это денег.

Отсюда мое первое техничекое решение, предлагаемое вашему вниманию.

Колесо

Без токарных, сварочных работ. Даже без болгарки.

Как все уже догадались, колесо это фанерное. Электролобзиком выпиливаются три диска. Два диаметром поменьше, скажем, 100мм. Один диск побольше, скажем, 150мм. Как видно, большой кусок фанеры не нужен, годятся обрезки 100-150мм, которым обычно применения не находится.

Чисто клеевой шов под нагрузкой и в сырости скоро распадается. Поэтому диски скручиваются саморезами или болтами. Получается классическое ребордное колесо. Для принятых размеров высота реборды (150-100)/2=25мм. Здесь на форуме есть деревянная дорога с Алтая, автор которой делал колесные пары из таких пакетов на лопатном черенке. Платформа «Поползень», если правильно помню.

Но у него, во-первых, колеса эти после года хранения под открытым небом вполне предсказуемо для фанеры расслоились.

А во-вторых, у него был доступ к токарному станку.

Взамен того и другого судьба подарила мне совершенно бесплатный обрезок 110мм водопроводной (напорной, толстого пластика) трубы ПВХ.

Готовая поверхность катания, и она же — защита торца фанерки от расслаивания.

Отпиливается кольцо шириной 10мм или если нужно 20мм, тем же инструментом, что и фанерные диски. Фанерный диск вкладывается в эту шину. Шина фиксируется шурупами впотай, толстый и широкий ПВХ нормально зенкуется. Вот оно гладкое колесо. Наверное, вместо ПВХ-трубы так же можно сделать со стальной трубой, но тут уже нужна болгарка, а я обещал обойтись без нее.

Колесо, вид сбоку.

На реборду можно шину и не надевать, если использовать колеса только на рельсах. Реборда трется только боковой поверхностью. Она может быть совсем узкая. На реборду можно прикрутить пластиковый диск из списанной бочки или канистры, да хоть пластмассовую тарелку. Если пластик тонковат, то в два-три слоя. Колхоз, конечно — зато ничего не стоит. На чисто рельсовых тележках я так и попробую сделать.

Но сейчас мне нужна реборда-колесо, так что на нее надевается толстая шина из ПВХ-трубы и ширина реборды 10мм.

Потом я сообразил: поскольку поверхность катания обеспечивает пластиковая шина, можно вместо фанеры использовать OSB.

Колесо с вкладышем OSB.

(На фотографии стопка из 4х колес, поэтому кажется, что сбоку выпучено. Это нижние колеса сдвинуты. Катается оно не хуже фанерного)

Тележка с колесами OSB.

Оно и дешевле фанеры почти в два раза, оно и пропитано от влажности всякими там формальдегидами, и в этом отношении крепче фанеры. Можно, наверное, и просто кусок доски вырезать и вставить, но при толщинах всего 10-20мм под нагрузкой он наверняка скоро расколется.

Поворотный круг

Как упоминалось ранее, нет поворотов — нет разуклонки. Очень хорошо, но менять направление движения все равно нужно. Тут, на форуме, был пример поворотного круга из половинки кабельной катушки. Всем хорош, но гниет в земле. Рельсошпальная решетка все же лежит поверх балласта и хоть немного подсушивается ветром, но все равно и ее жрет грибок. А тут придется закапывать дерево в землю — столбы на заборе, смоленые и пропитанные, больше трех лет не выдерживают, опыт есть. И, если менять рельсошпальную плеть я еще могу себе позволить, то менять (особенно выставлять в горизонт) поворотный круг каждый сезон просто некогда.

К счастью, в моем городе есть предприятие по переработке мусора. Всякие там пластиковые бутылки крошатся и перерабатываются в пластобетон. Из него делается плитка, канализационные люки, пользующиеся огромным спросом, потому что их не крадут на вторчермет цыгане.

Делаются также бордюры, про которые имеет смысл сказать подробнее.

Из пластиковых бордюров идеально набирать рельсы постоянных трасс. Бордюры не колются, как бетонные, не гнутся и не ржавеют, как металлические, не требуют покраски. Наконец, их всегда можно покрыть все тем же уголком, что и деревянные рельсы: в пластобетонном бордюре отлично держится дюбель. Пластобетон не впитывает влагу и не размораживается. Чистить его можно хоть «Горынычем», хоть обычной пешней лед с него сдолбить — он не крошится, как бетон обычный. Пластобетонный бордюр не такой хрупкий, как чисто бетонный, можно класть на бок — готовые вечные шпалы.

Одно плохо, стоит такой без шуток суперматериал как крыло от «Боинга». Так что пластобетонные рельсы или шпалы дело далекого будущего на лучших маршрутах.

Для поворотного круга нужны не понтовые бордюры с выглаженной лицевой поверхностью, а всего две простые детали, именуемые «дно колодца». Характеристики относительно прочности и морозостойкости у них те же самые, цена примерно как десяток «хозяйственных» колесиков с опорой. Один диск по цене примерно три бордюра, но бордюра на ветку 20 метров надо 40 штук, а дисков на полноценный поворотный круг — только два.

К одному такому диску прикручивается 8 колесиков грузоподъемностью 25кг. Колесики из обычного строительного магазина, никакой обработки им не требуется. Диски от шурупов не портятся, и когда-нибудь потом их можно будет использовать по прямому назначению, если поворотный круг станет ненужным. Если грузоподъемность 200кг недостаточна, то берется больше колесиков, что лучше с точки зрения равномерного распределения нагрузки. Или можно купить колесики помощнее, скажем, на грузоподъемность 100кг.

После чего нижний диск кладется колесиками вверх.

Если положить колесиками вниз, то на поверхность катания через открытые бока наверняка насыплется снег, придется чистить. Поворотный круг всегда сидит ниже грунта, так что туда может попасть и замерзнуть вода. И вот закрыть боковины от воды за разумные деньги невозможно.

Если же колесики торчат вверх, то пусть даже пространство между дисками полностью забьет снегом, вращаться ролики все равно смогут.

Диск накрывается сверху вторым диском.

И все. Диски прекрасно лежат друг на друге под собственным весом, а профиль внутренней части диска не позволяет колесикам выкатиться с круга. Самая муторная работа — выставить по уровню нижний диск.

Поворотный круг сделан осенью 2021 года, и прекрасно работал всю зиму 2021-2022 года, невзирая ни на какие морозы и ни на какие снежные заносы.

Думаю, для первого раза достаточно. Моя электронная почта есть в редакции сайта, ну и кому интересно, просто пишите комментарии.

С уважением, Михаил Бобров.