Повесть из двух частей и шести глав.
Эпиграф – Упорство и труд все перетрут. Народное наблюдение.
Часть первая.
Глава первая – «Расчет».
Любое дело начинается с расчета его целесообразности. Ведь так обидно потратить время на неудачную работу. Хотя опыта на ней получаешь, как правило, больше. Но оставим лирику и встанем на путь расчета кривой дорожки дачной железной дороги.
Главная наша цель понять, каков минимальный радиус закругления пути, чтобы на нашем дачном участке, с одной стороны, не пропало лишнего квадратного метра, а, с другой стороны, осуществлялась нормальная эксплуатация ПС без его заклинивания и сходов на выше обозначенных участках.
И так. В железнодорожном транспорте, применяемом в добыче полезного из горных массивов, применяется такое нехитрое правило:
Минимально допустимый радиус закругления R=Lх4 , где L жесткая база подвижного средства. При этом откатка разрешена только вручную на минимальной скорости!
Для скорости движения равной 5 км/ч и использовании локомотива радиус равен R=Lx7.
При скорости более 10 км/ч радиус считается по формуле R=Lx10.
Исходя из этого следует, что чем длиннее жесткая база тем больший минимальный радиус нужен для нормального вписывания. Выходов из данной ситуации два – либо уменьшать жесткую базу, либо использовать тележки. У каждого способа есть свои плюсы и минусы, но это тема отдельного разговора.
Кстати, если мы посмотрим на модельный мир (масштаб НО), то увидим, что при радиусе рельс 380 мм (R1 компании Tillig standart) и базе простого вагона (например цистерны из стартового набора PIKO) 50мм коэффициент равен 7,6. И если этот вагон пустить по такому пути чуть быстрее маневровой скорости, то он с большей вероятностью слетит с рельс.
В моем случае база вагонетки была равна 600 мм. Соответственно радиусы были такими: 2400, 4200 и 6000 мм. Прикинув получившиеся результаты к местности я выбрал два основных радиуса закруглений 4200 и 5400 мм. Почему именно такие я объясню в отдельной статье по планировке дороги на участке, которая хоть и медленно, но все же пишется.
Дело осталось за малым – изготовить.
Глава вторая – «Шаблон»
Для того, чтобы изготовить ровный радиус закруглений его надо в процессе изготовления проверять – вдруг перегнул или не догнул. Проверять лучше всего шаблоном имеющим радиус изготовления. Переходим к изготовлению шаблона.
Для его изготовления необходим большой циркуль, чтобы начертить окружность на будущем шаблоне. Вспомнив старый дедовский способ черчения больших окружностей, я взял длинную доску (более шести метров). Для начала с помощью нитки и карандаша я провел прямую линию от её начала, до её конца, ибо крива она была изначально. Затем отложил два выбранных мной радиуса 4,2 и 5,4 м. Далее к каждому радиусу я прибавил и от них же убавил половину ширины колеи. То есть выбранный за основу радиус стал радиусом середины колеи.
Далее были найдены кусок оргалита , толстая нить (которая на вытягивается) и карандаш. В основание доски был вбит гвоздь. И работа закипела.
Хорошо, что в тот момент на дворе была осень и праздношатающиеся дачники не могли видеть бородатого мужика ползающего по дороге и что-то чертящего.
После того, как окружности были нанесены, в ход вступил электролобзик и наждачная бумага.
На все про все ушло около часа работы.
Важное замечание: одна сторона шаблона должна иметь прямой угол, чтобы к нему, в дальнейшем можно было приложить прямой участок. Это понадобится в будущем при подгонке.
Глава третья – «Трубогиб».
Теперь, когда шаблон был изготовлен, необходимо было рельс, то бишь профильную трубу 25х50 мм, как-то согнуть. А для этого надо изготовить трубогиб.
Наиболее популярным является конструкция трубогиба состоящая из трех роликов, через которыхе проходит загибаемая заготовка. Все хорошо, но… во-первых, далеко не все трубогибы могут согнуть вышеназванную трубу, а, во-вторых, для его изготовления нужны валы, ролики, прижимные устройства…
Возможно, что в будущем я такой агрегат себе и сварганю, но в тот момент финансово-временной фактор был не на моей стороне. Нужна была простая конструкция для изготовления «на коленке».
Быстрый поиск по интернету ни чего не дал. В интернете вообще полезного с гулькин клюв. Поэтому взгляд был направлен на дачную техническую библиотеку. И в одной из книг автор рассказывал, как с помощью самодельного деревянного трубогиба сгибать чуть ли не рельсы)))
Я решил попробовать. Благо деревянный материал всегда под ругой и обработать его можно практически одним топором.
И так, конструкция состоит из трех досок – две на ограничение, одна с радиусом значительно меньше сгибаемого размера. Расстояние между досками соответствует ширине сгибаемого профиля. В моем случае это 50 мм. Следовательно средняя доска то же 50 мм. Для фиксации одного края проф трубы сделан стопор. А для того, чтобы работать одному к конструкции с помощью двух сороковок и бетонного поребрика приделан противовес.
Далее фотографии иллюстрирующие вышесказанное.
Процесс работы прост – вставляем трубу, плавно тянем вниз, переставляем, опять тянем, вынимаем и проверяем по шаблону. Если мало – процесс повторяем, если много – переворачиваем трубу и аккуратно распрямляем участок.
На один трехметровый рельс уходит около 15-ти минут работы. Гнуть не так уж и тяжело. Главное, чтобы хватило вашего веса)))
Результат работы на фото
А после переходим к сборке изделия в рельсовое звено. Об этом завтра, в это же время.
Рельсогиб удивил своей простотой и работоспособностью!
Я первый раз сделал закругление равное радиусу изгиба — и дело не пошло. А потом сделал радиус гораздо круче и работа закипела))) Просто у трубы есть «память» — сгибаешь, вынимаешь, а она чутка назад выпрямляется.
И уж коли я 25х50 гнул, то все, что меньше ещё проще пойдет. Главное, чтобы внутренняя доска была в размер профиля.
Извините, в статье неточность: написано доска радиусом гораздо большим чем выгибаемый. И не поребрик, а бордюр )))))
Да, радиус должен быть меньше, верно поправили.
А с поребриком ошибки нет)))
Про бордюр верно
Даже депутат в Санкт-Петербурге знает как правильно произносится отчество московского мэра)))
Даже во владивостоке оно бордюр. И в калининграде. И в сочи. Везде. Только американцы вместо ананас говорят пайнэпл и меряют все в баррелях)))
А некоторые колею своих дорог дюймами меряют)))
И боже тебя упаси среди моделистов сказать, что у тебя дачная железная дорога — только гарден, только дюйм, только англиканский стандарт. Говорю по опыту, прецеденты были)))
Совсем одичали маньяки)))
А я только наполовину извращенец — я за дюймы, но для моего слуха приятнее дачжелдор чем гарденбанн. Так что в мою сторону только один тапок кидайте)))
А я еще знаю одного дачбановца, который железную дорогу вершками меряет, а дачу сотками
До меня только сейчас дошло, что водонапорный бак у меня на даче 2 барреля))) На этикетке было 320л, но мы то понимаем, что просто округлили для метрических единиц)))
Несколько вечеров раздумывал над этой темой и рылся в сети. Минимальный радиус кривой на трамвайных путях — 20 метров. Колёсная база двухосного трамвая в большинстве случаев 3000мм, но есть и больше, например 3400мм http://transport-games.ru/uploads/post-1748-0-22321700-1328209285.jpg Получается допустимо R=Lx6 при локомотивной тяге. Да и не всегда трамвай в кривой 5км/ч плетётся. Стрелки только всегда медленно проходят. Даже по шерсти. Конечно, чем плавнее радиус, тем легче он проходится, но на наших землевладениях особо не развернёшься.