Пчёлка. Сборка ходовой рамы. Часть 2

Аккумуляторная пассажирская дрезина АПД «Пчёлка». Автор — Михайло Орехов.

Доброго здоровья адептам дачжелдора, в рассеянии творящим энтузиастам, обеим группам сочувствующим, да и просто на огонек к нам заглянувшим!

Сегодня продолжение рассказа о сборке ходовой рамы Пчёлки. Как Вы помните, я остановился на том моменте, что разобрал ходовую раму на четыре составляющих – две продольных и две поперечных. И сделал я это для того, чтобы просверлить посадочные отверстия для сцепки на коротких поперечинах, изготовленных из швеллера П10 .

При изготовлении самих сцепок большое отверстие я делал старым, дедовским, способом — сверлил много маленьких отверстий, потом надфилем их соединял в одно большое, затем брал большой полукруглый напильник и выравнивал края. В итоге получилось отверстие не 27 мм, а все 29)))

Способ этот хоть и рабочий, но уж очень долгий. А мне нужно как минимум 10-ть таких отверстий сделать в ближайшее время. И задумался я над тем, как бы эту задачу решить, выиграв во время и затрате сил, а также не потеряв в деньгах. И первым моим решением стала би-металлическая коронка, которая могла за один проход сделать необходимое мне отверстие. Посмотрев по интернету разные варианты, я нашел один – коронка 300р плюс держатель 300р. Итого 600.

Созвонился с магазином, выбрал из двух адресов удобный для меня, уже было хотел ехать, да дернуло что-то позвонить с уточнением времени и оказалось, что коронка эта есть только по другому адресу, который мне без машины весьма неудобен. Я малость расстроился – время-то идет – и в расстроенных чувствах решил поискать другие решения, и нашел – коронки с победитовыми вставками.

Есть разных размеров, но магазинов ими торгующих весьма мало. Но мне повезло – оказался один в «шаговой доступности»)))

Что касается процесса сверления (если кто захочет повторить за мной) – по ощущениям сверлится, как 12-м сверлом, обороты маленькие, дрель на них здорово нагревается, пару раз остужал сверло прямо под краном, хотя температура его была меньше 100 градусов. Заход мягкий, без рывков.

Выход тоже на удивление мягкий

Остается вот такой диск с тонкой ребордой, который можно использовать в дальнейшем, как толстую шайбу. После сверления отверстие получилось диаметром 27.6 мм. Труба сцепки входит легко, с небольшим люфтом. Кстати, трубы, если внимательно приглядеться, имеют форму не круга, а закругленного многоугольника. Видимо, при их протаскивании валками остался след. Видно, если приглядеться либо прощупать пальцами.

А уж раз появились отверстия, то и сцепку к ним попробовать надо))) Сначала нарезал резьбу для крепежных болтов (заворачиваются изнутри), а затем уже подобрал фурнитуру. Почему именно болты и изнутри? Есть идеи по использованию данных крепежных мест для навесного хозяйственного оборудования (снеговой отвал или щётка)

Затем наступило время ждать… когда пройдут новогодние праздники и освободится от елки место сборки конструкции, для дальнейших работ. Конечно, время ожидания потеряно не было — шли работы над электрической частью дрезины.

И вот наступил день сборки. Начал с монтажа основных частей

После этого раму пришлось поднять и приступить к сборке направляющих подшипниковых узлов.

При их снятии для отпиливания лишнего металла я почему-то не поставил сборочную маркировку (где что стояло) и на этом этапе сборки мне пришлось попотеть. Но кубик собрался и можно было переходить к следующему шагу.

Для него «из того, что было» слепил приспособление, позволяющее перемещать конструкцию по комнате, что весьма удобно в наших городских квартирах. Состоит данное приспособление из доски (два ДСП вместе), крутящихся на оси колес и двух уголков, позволяющих фиксировать данный девайс на раме.

Теперь есть возможность подойти с любой стороны с любым инструментом.

Далее, прикрутил основание кузова и перешел к сборке пола

После этого установил две стенки — переднюю и боковую, на которой размещаются органы управления дрезиной.

Следующим этапом работы станет доделка электрооборудования (разводка основного блока и кос по ходовой раме) и начало работ по механической части (установка мотора и механической передачи). А пока «Пчелка» обживает новое пространство)))

26 комментариев к записи “Пчёлка. Сборка ходовой рамы. Часть 2”

  • Кирилл:

    Хорошо то что в железе вырастает! Но вот интрига главная, колеса! КОЛЁСА как? И ТТХ все в одном месте свести, база 630 мм, мотор 500 ватт… Визжать будет первая ступень понижения не слабо без корпуса. Завидую )))

  • Алексей Калашников:

    А меня аж прям интрига взяла когда прочитал про устройство механической переди. Неужто будет кородка передач?

    • admin:

      Нет, коробки не будет))) Я так назвал всю механическую часть дрезины.

      • Кирилл:

        Не знаем какое будет управление электромотором, но Поездной и Маневровые режимы механикой можно реализовать.

        • Я кстати встречал в продаже велосипедные втулки с планетарной коробкой передачи внутри (3 скорости). Управляется такая штука тросиком входящим в полую ось. Однако не помню может ли это устройство работать в обе стороны вращения.

          • Иван Русский:

            Две втулки решат проблему. Одна в одну, другая в другую. При полной синхронизации.

            • Да так то планетарке всё равно куда вращаться. Главное чтобы там какого-нибудь храповика не оказалось, тормозящего на обратный ход. А с другой стороны храповик ведь можно заменить заглушкой.

              • Кирилл:

                там муфта свободного хода, да и не нужно это с электромотором, нафлудил я про манёвры и магистрали, не те расстояния.

  • Кирилл:

    Судя по последним двум фото, электросхема у Пчёлки будет серьёзная… вроде даже пневмосигнал имеется.

    • admin:

      Да, электрики будет))) И о ней будет отдельный пост или два. Но это только по завершении этого этапа работы, а пока с ней заминка произошла (отвлекли на другие дела).

  • nashpoezd:

    Доброго здравия! Михаил, а как потом из комнаты будете вывозить собранную конструкцию? Или опять разберете на части?))
    И второй вопрос: судя по фото http://irontrack.ru/wp-content/uploads/2018/02/32.1.jpg будет где то с рост человека, по высоте?

    • admin:

      Доброго! Ходовая рама проходит в двери (если боком выносить), кузов полностью собираться не будет, только то, что нужно для подгонки электрики и управления.

      Высота от УГР около 180 см.

      • nashpoezd:

        Высота серьёзная! Видимо больше длины кузова? А как в плане устойчивости? И какой вес приблизительно будет?

        • admin:

          По весу думаю за 200 кг вылетит. Но основной вес будет внизу, на ходовой раме.

          По устойчивости — я сейчас встаю на край рамы и перевесить её не могу.

  • Кирилл:

    Винтовой домкрат классически на ОВЖД стояночный тормоз, а рабочий какой? Или, судя по расположению, он же рабочий? Его б на торцевую стенку, да с маховиком…

    • admin:

      Тормозная система это отдельный разговор)))

      В крации скажу так — как показала эксплуатация ПС за эти годы для дачной жд разводить тормоза на рабочий и стояночный лишний головняк. Почему это так будет рассказано в отдельном посте.

  • Кирилл:

    Ну я про педаль под ногу подумал, параллельной тягой…

    • Кирилл:

      Как у «вокзального» электрокара со стоячим водителем, правда там чтобы ехать нажать надо, тормозить отпускать.

    • admin:

      Педаль, к сожалению, не вписалась — мало места при такой посадке машиниста и габаритах ПС.

      • Михаил, а Вы не задумывались о реостатном тормозе? Чтобы ничего лишнего не городить — почему бы не тормозить двигателем? Чтобы например было у рукоятки хода такое одно положение при котором обмотка электродвигателя замыкалась бы не на управляющий ток а на отдельное сопротивление?

        • Кирилл:

          Стояночный полюбому механическим должен быть, и полной остановки реостатным не добиться.

          • естественно. Но в процессе манёвров крутить ещё и отдельную ручку тормоза это дополнительная рука нужна.. или педаль. Стоянка на месте это конечно важно, но с точки зрения общей безопасности мне кажется важнее торможение на большой скорости. Посмотрим кстати как сам двигатель будет себя вести.. может быть при сбросе «газа» будет небольшое торможение автоматически

            • admin:

              В реостатном торможении не вижу смысла на дачных площадях. Перегоны небольшие, скорость небольшая. Эксплуатация вагонетки показала, что даже разогнав её максимально под гору (это около 15 км/ч) хватает максимум двух оборотов, чтобы затормозить даже одной колодкой ПС на расстоянии метра в полтора.

              И, честно говоря, на даче используется режим маневровый — скорость маленькая, повороты и стрелки заставят эту скорость ещё сбрасывать, расстояния небольшие. У меня сейчас на 86 метрах уже 2 поворота под 90 градусов, плюс будут стрелки, плюс безопасность при проезде станций и переходов… И где тут разгонишся?)))

              А вот как поведет себя мотор при сбросе газа мне самому интересно. Надеюсь, что сильно тормозить не будет.

  • Дмитрий:

    Такой машинкой очень удобно управлять либо рычагом, как на трамвае товарища Васильева, либо ходовым штурвалом. В одну сторону крутишь — при помощи винтовой передачи перемещается курок реостата от контроллера, в другую сторону — курок гидравлического привода обычного мотоциклетного или велосипедного тормоза. Штурвал хорош тем, что можно поставить понижающую передачу и управлять очень плавно.

    Касаемо пневмотифона — если под него ставится компрессор и не используется более ни на что, то лучше уж поставить гудок от «Волги» — и тон будет приятнее, и гудеть будет громче. На столь мелкой единице, да еще без воздушной системы, пневмотифон — расточительство и кустарщина.

  • Александр Степанов:

    В одной из предидущих записях Вы говорили про регулятор Мастер-КИТ BM4511. Покрутил я его в своё время и выявил два неприятных момента, которые впоследствии решились легко, но производитель о них(по крайней мере тогда) не говорил. Первая неприятность — при работе на индуктивную нагрузку (электродвигатель) даже на токах около 5-7А стоял сильный гул и транзистор калился как печка. Оказалось что это из-за токов самоиндукции двигателя, которые возникают в моменты отключения напряжения(по спаду импульса, регулятор то ШИМ). Исправляется легко — параллельно двигателю надо подключить диод в обратной полярности, чтоб самоиндукция замыкалась на него. Причём диодик маленький нужен, видимо на максимуме больше чем на 5А не понадобится. Это кстати стандартное подключение диода на двигатель (и реле тоже) и используется в первую очередь для защиты управляющей электроники. Напряжение самоиндукции в разы может превышать подводимое и на раз выбивает p-n переходы, просто этот транзистор здоровый очень. Хоть и маленький. В магазине случайно услыхал разговор об этом регуляторе(симптомы мне знакомые, продавец, к слову, покупателям не мог помочь)так у них от мотора печки в легковушке транзистор к радиатору приварился, но не сгорел. Вторая проблема — сильное влияние на обороты при подключении любой, даже слабой нагрузки ДО регулятора. Это мне уже не понятно. Лечится тем же диодом, но включенным уже последовательно по питанию и естественно не с меньшим чем на рабочий ток. Мне вообще сомнительно, что дорожки на плате 50А выдержат, я бы транзистор отпаял и зацепил бы силовые провода непосредственно на него а к плате только перемычку для управления. Ну и радиатор побольше. Там ещё один электролит греется(С6) и даже взорваться может, его надо габаритом очень сильно побольше и отдельно расположить.

Оставить комментарий

Карта блога

sad12-09_6

Рубрики
Полезные материалы.
sad12-09_6

sad12-09_6

sad12-09_6

sad12-09_6

Архив
Дачная колея на выезде.
sad12-09_6

sad12-09_6

sad12-09_6

sad12-09_6

Дополнительные площадки.
sad12-09_6

sad12-09_6

Карта посещаемости
Map
Статистика